Vorteile der HDV25(PF25)-Aufnahme, z.B:

• Vollbildaufnahme per Aufnahmechip

• Keine Treppenstufen bei schräg verlaufenden Linien/Kanten/Mustern

• Für Skalierungen besser geeignet als Interlaced-Material

• Halbbildunschärfe entfällt

• Halbbildflimmern (Zeilenflicker) entfällt

• "Ausgefranste" Objektkanten entfallen

• Vorteile in der Nachbearbeitung gegenüber Interlacedmaterial bei Farbfilter- und Maskenanwendung

• Lichtgewinn für Lowlight, da die normale Belichtungszeit 1/25 und nicht 1/50 Sekunde beträgt

• Kombinierbar mit "Spotlight" für rauscharme Lowlightaufnahmen

• Kombinierbar mit dem "Kino-Modus" für weicherer Tonkurve

• Der Bildeindruck unterscheidet sich vom üblichen Interlace-Video, sieht etwas "filmischer" aus weil schnell bewegte Objekte unschärfer erscheinen, Bewegungen wirken dadurch fließender, ganz so, wie man das vom Kinofilm her kennt.

• Passt besser mit progressiv arbeitenden Displays zusammen

Nachteile der HDV25(PF25)-Aufnahme, z.B.:

• Weniger flüssige Bewegungsdarstellung ab einer gewissen Geschwindigkeit bei vorbeiziehenden Objekten oder  bei Schwenkaufnahmen gegenüber der Interlacedaufnahme. Empfindlichen Zeitgenossen empfinden das als leichten Stroboskop-Effekt.

• Nur gefühlvolle und langsame Schwenks möglich, wenn Stroboskopeffekte in der Bewegung stören. Deshalb bessere Vorbereitung der Aufnahme nötig für szenisch durchdachte Aufnahmegestaltung nötig, z.B: spitzerer Winkel zum zu sich bewegenden Objekt erf. oder Standortwechsel. Radikale Abhilfe: Aufnahme im Interlacedmodus, diese Clips können problemlos mit PF25-Clips gemischt werden, da 25PF kompatibel ist zu der 1080i-Spezifikation.

Nachfolgendes Video "Springtime in Würzburg" habe ich vollständig in HDV25-1080p (PF25) aufgenommen, allerdings ohne Schwenks. Es ist dann in einem 1080i-Projekt bearbeitet worden. Das kann man machen, da die beiden vom Band kommenden Halbbilder ja nicht zeitversetzt sondern gleichzeitig aufgenommen worden sind und somit kompatibel sind zum Projektsetting. Dann habe ich das Video in 1280x720/25p ausgegeben und Vimeo hat daraus dann 1280x720/24p gemacht. Mein Originalvideo hat also einige Konvertierungen hinter sich bevor es bei Ihnen zu sehen ist in der Internetfassung, sonst konvertiere ich natürlich nicht!

Springtime in Würzburg (HV30-HDV25PF25-Modus) von Bruno Peter Hennek on Vimeo.

Das Video ist auf dieser Seite hier in SD zu sehen, klickt man den ersten Link unter dem Video an, kann man das Video in HD mit bis zu 1280x720p auf Vimeo sehen.

Durchdenkt man genauer die Einschränkungen der PF25-Aufnahme und trifft entsprechende Vorsorge in der Aufnahmegestaltung, dann bekommt man auch gute Ergebnisse. Keine Frage aber, eine 50p-Aufnahme würde so einiges im Aufnahmekonzept erleichtern.

CMOS-Rolling-Shutter /6/:

Darüber ist schon viel geschrieben worden. Vor allem bei schnellen Querschwenks oder sich schnell bewegenden Objekten, wie Helikopter- oder Ventilator-Rotor werden durch die zeitversetzte Halbbildaufnahme senkrechte Linien/Kanten "verbogen". Im Normalfall kommt man aber nicht in diese Extremsituation als Hobbyfilmer, insofern ist der CMOS-Sensor hier nicht unbedingt nachteilig. Mit dem Deshaker V2.4 kann man "verbogene" senkrechte Linien/Kanten neuerdings korrigieren, siehe hier.

ND-Filter in der Kamera:

Auf der Canon-Homepage kann man nachlesen

"Der integrierte ND-Filter ermöglicht Aufzeichnungen bei offener Blende – selbst bei extrem heller Lichtsituation."

Der Grad der ND-Filterung in der Kamera wird automatisch geregelt. Das Canon Patent dazu findet man hier mit einer ausführlichen Erklärung.

Die Anschaffung eines weiteren ND8-Filters ist wichtig z.B. für das Spiel mit der Schärfentiefe dieser Kamera. Man bekommt mehr Möglichkeiten mit dem ND-Filter, weil dann die Blende ganz aufgemacht werden kann bei zuviel Tageslicht mit Sonneneinstrahlung auf das Objekt zum Beispiel. Mit offener Blende kann man dann Objekte vor dem Hintergrund freistellen oder das Objekt unscharf stellen in dem auf den Hintergrund fokusiert wird.

LCD-Monitor/Sucher:

Da ich die Kamera fast immer auf dem Selbstbau BPH-MiniStabi oder der unauffälliger wirkenden BPH-Kamerasteuerung montiert habe bei der Aufnahme, arbeite ich meist über den LCD-Monitor.
Leider zeigt der Monitor nicht alles an, was tatsächlich aufgenommen wird, im Overscan verbergen sich noch Bildinhalte die erst später im Videoschnittprogramm sichtbar werden. Das kenne ich schon von meiner Sony-Kamera.

Der LCD-Monitor zeigt in der Breite etwa 12% weniger vom Bild an.

Vorteilhaft durch diesen Overscan-Monitor ist, dass ales was dort sichtbar ist auch tatsächlich aufgenommen wird, d.h. das Mitiv/Objekt liegt im sicheren Bereich.

Der Sucher ist zumindest noch da, wenn auch nicht ausziehbar oder nach oben klappbar, wie bei der Sony HDR-HC3 schon. Sinn macht ein Sucher schon, vor allem dann wenn einem eine zu starke Lichtquelle auf den LCD-Monitor fällt und das Motiv kaum noch wahrgenommen werden kann. In diesem Fall ist es halt schön, wenn wenigstens ein feststehender Sucher noch da ist. Die fummelige Okularanpassung für Brillenträger ist eine Zumutung.

Bildstabilisierung per OIS:

Der OIS der HV30 ist deutlich besser als der EIS der HC3. Der OIS kann nicht nur mittlere und hohe Erschütterungsfrequenzen erfassen, sondern aus sehr niederfrequente, wie sie beispielsweise durch das Atmen des Kameramanns entstehen. Für mich ist der OIS von Canon ein Gewinn!

Wenn ich mit meinen verschiedenen von mir gebastelten Körperstativen arbeite, bleibt der OIS trotzdem eingeschaltet.

Im Programmautomatik-Arbeitsmodus lässt sich die Wirkung des OIS abschalten, was ich bei Aufnahmen vom Dreiben-Stativ auch mache.

Zoom-Speed:

Der Zoomhebel regiert nach Betätigung mit einer variablen Geschwindigkeit. Per Menü kann man aber dem Zoomhebel auch drei verschiedene feste Werte für die Geschwindigkeit zuweisen.

Autofokus:

Am schnellsten und zuverlässigsten funktioniert der Instant-Fokus (AiF) mit dem Sensor neben dem Objektiv. Wird der Sensor durch Objektivvorsätze verdeckt, schaltet man auf TTL-Messung durch das Objektiv um, der normale AF-Modus arbeitet nicht ganz so schnell. Der Fokus arbeitet in beiden Fällen mittenbetont, er lässt sich im Videomodus auch nicht anders einstellen. Um die Bildmitte für das Anvisieren der scharf zu stellenden Objektes besser lokalisieren zu können, schaltet man eine Hilfslinie mit Mittenmarkierung hinzu.

Manuelle Fokusierung:

Hinter dem Monitor liegt ein Drucktaster um die manuelle  Fokusierung zu aktivieren um dann mit der Drehwalze auf ein Objekt scharf zu stellen. Die Kontrolle ist über den LCD-Monitor ist nicht sehr gut, deshalb sollte man zuerst per Zoom das Objekt "heranziehen" und dann erst mit der Drehwalze auf dieses Objekt scharf stellen und mit dem Zoom den geplanten Bildausschnitt wählen. Sehr hilfreich ist der Schalter "FOCUS ASSIST", dieser befindet sich aber unglücklicherweise auf der Sichtseite des Monitors. Man muss mit der Hand zur Monitorvorderseite umgreifen um den Schalter zu betätigen für die Lupenfunktion am LCD-Monitor und danach wieder hinter dem Monitor die Drehwalze betätigen und anschließend wieder den "FOCUS ASSIST" auf der Monitorvorderseite ausschalten. Möchte man die PEAK-Funktion mit mit betonteren Objekt-Umrissen zur Kontrolle der Scharfstellung bei in voller Telestellung nutzen, muss man in das Setting-Menü (Menü/Display-Setup/Assist. Funk./Peak-Spitze) eingreifen und die Peak-Spitze aktivieren. Objektkanten treten dadurch etwas deutlicher hervor.

Focus-Stick/Focus-Ring für Schärfeziehen/Schärfeverlagerung bzw. Objektfreistellung:

Mit der Drehwalze kann man zwar ein Objekt anvisieren und scharf stellen nach der vorhergehenden Procedur, ein sog. "Schärfeziehen" zur Schärfeverlagerung von Vorder- zum Hintergrund und umgekehrt bei offener Blende ist nur sehr schwer möglich. Findige Bastler haben aber einen Weg gefunden mit einem sog. "Focusing Tool" schöne Schärfeüberlagerungen zu realisieren. Wie das geht, kann man in diesem VIMEO-Video sehen. Ein anderer Bastler hat einen "Focus-Ring" gebastelt, siehe hier und hier wird der Ring verkauft.

Dieses Objekt ist ganz einfach freigestellt worden. Blende manuell voll geöffnet und die Schärfe auf das Objekt vorne ebenfalls manuell eingestellt. Wie schon weiter oben erwähnt, ist der Einsatz eines ND8-Filters zur Gestaltung solcher Aufnahmen sehr sinnvoll, da dann durch weiter geöffnete Blende die Schärfentiefe des Objektivs geringer wird.

Color Grading:

Obige Aufnahme ist per Videoschnittprogramm gefiltert worden mit Magic Bullet Looks Filter Warm Stock 01. Nachfolgende Farblook ist dabei herausgekommen. Man erkennt, dass nach dem "Color Grading" sogar Details stärker hervortreten.

Um den Effekt etwas weicher und farbnuancierter zu gestalten, ist es sinnvoll von vorn herein dafür geeignete Aufnahmen zu produzieren.  Besonders gut eignen sich dafür Kamerasettings wie: "Bildeffekt Neutral"(Moduswahlschalter P) und "Kino-Modus". Siehe hierzu auch /14/.

Zoom optisch und digital:

Die Kamera hat einen optischen Zoom bis 10fach. Der Mindestabstand zum Objekt beträgt in Weitwinkelposition 1cm und in Teleposition 80cm.

Aufnahme mit 10fach Zoom optisch (Frame aus Video)

Den Digital-Zoom kann man auf 20 oder 80fach einstellen´ laut Betriebsanleitung. Im Kameramenü steht dagegen 40 bzw. 200fach.

Aufnahme mit 20fach Digital-Zoom (Frame aus Video)

Der Schmetterling ist dabei gar nicht so schlecht ausgefallen. Über den Sinn- oder Unsinn eines Figital-Zooms muss jeder für sich selbst nachdenken.

Hinterkamerasteuerung:

Der Canon HV30 fehlt dazu ein Lanc-Anschluß, die Sony HDR-HC3 hat das.
Neulich hat jemand im Videotreffpunkt einen sehr schönen Tipp gegeben, wie doch eine Hinterkamerasteuerung mit Hilfe der Kamerafernbedienung realisiert werden kann. Benötigt werden:

• zwei Toslinkbuchsen

• ca. 50cm langes Toslinkkabel

• Kamerafernbedienung

Die eine Toslinkbuchse wird auf auf das Infrarotfeld de Kamera geklebt, die andere auf das Infrarotfeld der Fernbedienung. Jetzt müssen beide Buchsen nur noch mit dem Toslinkkabel verbunden werden. Die Fernbedienung wird an geeigneter Stelle am Stativ befestigt.

Zebra-Funktion:

Diese erreicht man über Menü/Display-Setup/Assist. Funk./Zebra (70%) bzw. Zebra (100%). Erscheint auf dem LCD-Monitor ein schraffiertes Feld, dann ist dieser Bereich überbelichtet. Um dort noch Zeichnung reinzubekommen, aktiviert man per SET-Schalter die Belichtungssteuerung und stellt mit dem Joystick die Belichtung zurück.

Histogramm:

Das Histogramm zur Beurteilung der Farbtonverteilung ist vorhanden

Zeitrafferaufnahmen (Timeelapse):

Am besten ist es, wenn man sich zur Intervallauslösung der Fotofunktion der HV30 einen Fernsteuerservo selbst baut. Eine Bauanleitung dazu findet man hier. Besser ist es zu der Fototaste auf der Fernbedienung einen Timer zu bauen, eine Anleitung hierzu findet man hier. Einen weiteren Timer findet man hier.

Eine andere Möglichkeit im Videomodus bietet sich wie folgt an:

Kamera-Setting: HDV25(FP25) und Verschlusszeit 1/12

Man kann natürlich auch einfach ein Video mit einer Stunde Aufnahmezeit (volles Band also) erstellen (Akkulaufzeit vorher überprüfen!) und dann im Videoschnittprogramm mit der Zeitrafferfunktion zusammenschrumpfen lassen. Mit VirtualDub und AviSynth kann man ebenfalls die Framerate des Videos nachträglich ändern.

Für einen Extrem-Zeitraffer braucht man aber Sequenz-Aufnahmen aus einer digitalen Fotokamera, das Problem dabei ist die Sicherstellung der Stromversorgung für eine lange Aufnahmezeit.

Belichtung blockieren:

Jeder der einen Kirchturm von unten nach oben abgeschwenkt hat, kennt das Problem: im unteren Bereich des Kirchturmes stimmt noch die Belichtung/Zeichnung, schwenkt man weiter nach oben verliert der Kirchturm die Zeichnung, er wird schwarz und der jetzt dominierende Anteil des Himmels wird korrekt gezeichnet. Soll aber der Kirchturm seine Zeichnung behalten, müssen wir die Belichtung blockieren. Dies geht bei der HV30 sehr einfach und schnell. Wir richten die Kamera auf mittlere Höhe des Kirchturmes  aus wobei wir den Kirchturm heranzoomen. Jetzt drücken auf "Set", dann mit dem Joystick einmal nach unten und einmal nach oben, jetzt erscheint "Bel." mit einem Einstellbalken links oben. Wir bestätigen einmal mit "Set" und die Belichtung ist blockiert. Nun wählen wir den Bildausschnitt neu und schwenken den Kirchturm damit ab. Klar, der Himmel oben ist jetzt überbelichtet, das stört uns aber nicht, denn wir wollten ja Zeichnung im Kirchturm haben und nicht eine in schwarz abgesoffene Kirchturm. Wer jetzt auch noch einen schönen Himmel dazu haben möchte, der muss das per Postproduktion im Videoschnittprogramm machen z.B. mit einer Verlaufmaske. 

Belichtungsanzeige im Videomodus aktivieren:

Im Videomodus ist der Schalter "FUNC" zu betätigen, nun klickt man runter bis zur Fotoaktivierung (vor der Menüaktivierung!) und wählt hier LW (1920x11080) per SET aus, jetzt wählt man noch "Superfein" aus und schließt die Einstellung mit Betätigung von "FUNC" ab. Wenn man jetzt vor der Videoaufnahme den Auslöser "PHOTO" bis zum ersten Anschlag runterdrückt, werden die Werte für gerade aktuelle Blende und Verschlußzeit unten rechts im LCD-Monitor angezeigt. In der Zeitautomatik (AV) kann man jetzt z.B. dafür sorgen, dass mit offener Blende aufzunehmen ist und kann die dazugehörige Verschlußzeit ablesen. Umgekehrt kann man im Tv-Modus die Zeit vorwählen und die zugehörige Blende ablesen. Die Anzeige funktioniert nicht nur im Programmmodus, sondern auch im Automatikmodus. Es ist ganz wichtig darauf zu achten, dass nicht zu kleine Blendenwerte (möglichst nicht kleiner als 4,8-5,6) gewählt werden, da es sonst  wegen der Lichtbeugung an der Blendenkante zu unscharfen Aufnahmen kommt. Unter Umständen muss man mit einem ND-Filter(Graufilter) bei zu starken Licht den Lichteinfall in die Kamera abschwächen. Dies war z.B. in einigen Fällen bei mir während einer Marokko-Reise im März 2009 der Fall.

Fotofunktion:

Man kann ausreichend große Bilder mit 2048 x 1536 Bildpunkten unterwegs ergänzend zum Video, auch mit Blitzunterstützung, machen. Auf solchen Bildern kann man dann Kamerafahrten in der Postproduktion machen.

Bei der Sony HDR-HC3 gibt es etwas mehr Platz für Kamerafahrten im
 Videoschnittprogramm später mit 2304 x 1728 Bildpunkten

16:9 Aufnahmen sind ebenfalls möglich, allerdings nur in 1920x1080.

Reihenaufnahmen, auch in Highspeed sind realisierbar, ebenso Belichtungsreihen.

Ein Blitz mit unterschiedlich zuschaltbaren Optionen ist ebenso vorhanden.

Schwachlichteigenschaften im Videobetrieb:

Ich habe mal beide Kameras mit dem Fokusdiagramm "SureShot" von Adobe bei Schwachlicht getestet, welches zu OnLocation CS3 mitgeliefert worden für die Kontrolle von Direktaufzeichnungen auf die PC-Festplatte. Das auf das Fokusdiagramm einfallende Tageslicht habe ich mit dem LIGHT METER PeakTech 5025 gemessen. 

Bei abnehmender Ausleuchtung bis 100 Lux gibt es keinen Zweifel, die bessere Auflösung liefert die neuere Canon HV30. Bei 60 Lux kommt es schon darauf an, die HC3 liefert zwar eine geringere Luminanzauflösung, sie rauscht aber absolut nicht. Die HV30 liefert auch hier die bessere Luminanzauflösung, es taucht aber doch schon hier und da ein sehr feines Bildrauschen auf, es stört aber nicht. Immerhin fordert Canon in der Bedienungsanleitung für diese Kamera mehr als 100 Lux Beleuchtungsstärke. Unterhalb 60 Lux nimmt das Rauschen der HV30 viel deutlicher zu als bei der HC3. Während man bei der HC3 das Rauschen unterhalb von 60 Lux noch in einigen Situationen recht gut in der Postproduktion herausfiltern kann, fällt das Ergebnis bei der HV30 weniger gut aus, da das Bildrauschen hier sehr grobkörnig sein kann, dafür wirkt das HC3-Bild weiche, weniger farbig, eher schon flau.

Für mich bedeutet das, dass ich bei beiden Kameras im Falle Schwachlicht meist bei 60 Lux Schluss mache mit den Aufnahmen. Was unterhalb kommt, wird nur dann aufgenommen, wenn es besonders wertvoll sein sollte, dann muss aber die Aufnahme soweit möglich entrauscht werden bevor es in das finale Video eingefügt wird.

Gain besser kontrollieren nach /1/:

Die wichtigste Rolle spielt hierbei die "Bel." - Funktion welche man erreicht, wenn man auf "SET" drückt, dann einmal herunter und einmal rauf steuert. Links oben erscheint dann eine Skala von +11 bis -11. Hier haben wir die Möglichkeit die Aufnahmewertepaare für Gain, Blende und ND-Filter (im Kino-Modus auch die Zeit) je nach Position und Modus (P, TV, AV) zu verändert. Ausgangspunkt ist folgendes Vorgehen für die Kalibrierung der Aufnahmeparameter: Kamera auf eine helle Fläche richten (Weißfläche eines eingeschalteten Handys(mit Taschenlampenprogramm), eines Navigationssystems, einer Taschenlampe mit Diffusor oder eines Digitalkamera-Monitors mit geladenem weißen JPEG-Bild) und "Bel." dabei einmal drücken. Jetzt ist die Belichtungsmessung blockiert und wegen des relativ hellen Bildes liegt der Gain bei 0(Null). Jetzt kann man bei Aufnahmen im Lowlight-Bereich Werte von +1 bis +11 zugeben um das Bild aufzuhellen. Irgendwann kommt natürlich die Gainverstärkung trotzdem hinzu, die Bildrauschen verursachen kann. Überschreiten wir aber mit der Einstellung nicht den Gain von +3 bis +6, dann wird es noch brauchbare Lowlight-Aufnahmen geben. In /1/ findet man die Wertepaare incl. Gain-Wert tabellarisch aufgelistet auf der Grundlage der dortigen Kalibrierung. Zumindest zwei aktuelle Wertepaare (Zeit und Blende) können wir vor der Aufnahme rechts unten auf dem Monitor kontrollieren in dem wir in den Fotomodus schalten und den Foto-Auslöser halb durchdrücken. Damit wir bei dieser Art der Aufnahme keinen Blindflug bezüglich des Gains produzieren, benötigen wir eine immer eine mit Wertekombinationen in Aufnahmetabellen übereinstimmende Kalibrierung. 

Leider zeigt die HV30 den Gain-Wert bei Bandwiedergabe nicht auf dem Monitor an, die HC3 macht das. Mit dem HDV-DataMonitor kann man jedoch die Kameradaten auslesen, direkt aus der Kamera oder aus einer Datei. Mit den so gewonnenen Daten einer Testreihe unter verschiedener Beleuchtungsstärke kann man sich eine Kalibrierungstabelle generieren.

Nun weiß man nach Auswertung der Testreihe, wie weit man den Balkenwert für die Belichtung "aufdrehen" darf um den Gain von +3 bis +6 nicht zu überdrehen...

Zwar ist das eine sehr interessante aber doch etwas zeitraubende Methode um rauschfreie/rauscharme Aufnahmen zu machen. Etwas einfacher als nach /1/ geht es mit der folgenden Methode:

Frame bei Kunstlicht-Beleuchtung im Wohnzimmer, insgesamt eine
gute Schwachlichtaufnahme, damit bin ich zufrieden

Eine weitere Möglichkeit für eine gute Schwachlichtaufnahme bietet sich mit dem Spezialszenen-Aufnahmeprogramm an. Zu aktivieren ist die Funktion "Spotlight", evtl. kombiniert mit mit HDV25(PF25). Hier wird bei der Aufnahme bis zur offenen Blende 1,8 keine Gainverstärkung für die Aufhellung eingesetzt, was zur besseren rauschfreien Aufnahmen führt. Die Zuschaltung von HDV25(PF25) bietet der Kamera mehr Licht an.

Ein solcher Testaufbau wie im Bild, erlaubt eine recht gute Beurteilung über das Schärfe- und Rauschverhalten der gewählten Settings für die Aufnahme.

Eine rauschfreie Aufnahme (herangezoomt aus ca. 2m Entfernung) im Dom zu Würzburg in der Belichtungseinstellung Spotlight&HDV(PF25). Die vorhandene Stimmung wird sehr gut wiedergegeben, das reicht mir unter diesen Lichtverhältnisse vollkommen. Ein künstlich aufgehelltes Bild wäre hier fehlt am Platz. Hier noch das Frame in Originalgröße als JPEG-Komprimierung auf Q85.

Genutzt wird oft bei der Schwachlichtaufnahme auch der KINO-MODUS (statt P, Av und Tv) mit seinen wärmeren Farben,  kombiniert mit der Bildfrequenz von HDV25(PF25). Bei dem Custom-Preset sollte man den Kontrast auf +1 (sonst zu flaue Schattentönung), Farbe auf +1 und Schärfe auf +1 stellen, die Belichtung sollte dann aber auf 0 (Normal) eingestellt sein.

Neben diesen Möglichkeiten der Schwachlichtaufnahmen, gibt es zusätzlich noch den Langzeit-Autoaufnahmemodus um an dunklen Orten mit unzureichender Beleuchtung hellere Aufnahmen mit langen Verschlusszeiten erstellen zu können, wobei dann eine Stativunterstützung nötig ist und Bewegungen verwischt werden können.

Eie weitere Möglichkeit zur Nachtaufnahme wird unter den Custom-Presets angeboten, der Nacht-Modus.

F 2,6 und 1/12 Sekunde, relativ grobkörnig

Kameraeigene Videoleuchte:

Neben dem Objektiv, oberhalb des Handschlaufenanschlusses sitzt eine kleine Videoleuchte in der Kamera. Die Sonnenblende müssen wir vom Objektiv abnehmen, damit die Videoleuchte nicht abgeschattet wird. Es wird damit nicht das ganze Bild ausgeleuchtet, sondern ein kreisförmiger Bereich, dieser ist aber nicht im Zentrum des Bildes sondern im linken Drittel und etwas nach unten versetzt. Immerhin hat man damit eine Möglichkeit ein Objekt in einer dunklen Ecke etwas auszuleuchten. Optimal wird das aber erst mit größeren und lichtstärkeren sowie netzbetriebenen Video-Zusatzleuchten.

Die Wirkung der verschiedenen Einstellungen auf das Lowlight-Bild muss man mit ein paar Testaufnahmen für sich austesten um später zu wissen was diese oder jene Einstellung in der Aufnahme hervorruft, vor allem hinsichtlich des Rauschverhaltens.

Fazit zu den Schwachlichtfähigkeiten:

Beide Kameras reißen bei Schwachlicht keine Bäume aus im Automatikmodus, wie generell auch andere zum Testzeitpunkt bekannten Consumer-Kameras, teilweise habe ich schon schlechtere Kameras bei Schwachlicht gesehen, wie z.B. die Panasonic HDC-SD100. 

Der "Kino-Modus" der Canon HV30 kombiniert mit Zuschaltung von HDV25(PF25) ist eine schöne Ausweichmöglichkeit um mehr bei Schwachlicht herauszuholen als bei der Sony HDR-HC3. 
Noch besser gefällt mir die Kombination von "Spotlight" und HDV25(PF25), weil hier das Bildrauschen abgeschaltet ist. Wird das Bild zu dunkel, kann man es noch im Videoschnittprogramm aufhellen.

Kinomodus mit HDV25(PF25):

Canons HV30 bietet den viel umschwärmten Kinomodus mit HDV25(PF25), dazu habe ich noch die Programmautomatik (TV) aktiviert und die Verschlusszeit auf 25 Bilder/Sec festgenagelt. Auf das Band wird interlaced geschrieben, jedoch sind die beiden Halbbilder gleichzeitig und nicht zeitversetzt vom CMOS aufgenommen worden.

Frame bei Kunstlicht im Kinomodus HDV25(PF25) bei 40 Lux, auch diese
 Aufnahme ist mir bestens und rauschfrei gelungen. 

Im Cinema-Modus wird - wie ich schon weiter oben ausführte - absichtlich mit weicherer Gammakurve und reduziertem Schärfefilter gearbeitet, was sich sehr positiv auf gleichmäßig nicht pixelnde Darstellung von Hauttöne z.B. auswirkt, also in der Anwendung auf gefilmte Personen (Trauung, Erstkommunion z.B., Personenfilm) um eher natürliche und lebens-echte Farben schon bei der Aufnahme zu bekommen, bevorzugt im Nah- oder Halbtotalbereich. Man bekommt mit diesem Modus auch einen weicheren Kontrast wodurch mehr Zeichnung an hellen Bildstellen hervortritt, was aber nicht heißen muß das Bild wäre detailreicher, gerade auf das Detail kommt es eben nicht an in diesem Modus. Das Bild bekommt mehr Tiefe und Plastizität. Ferner geht es bei Cinema-Modus darum Videos ohne Halbbildversatz zu produzieren (Zuschaltung von HDV25(PF25)) , was einige Filmer bevorzugen. Der Cinema-Modus ist also nach meiner Erfahrung eher dem künstlerischen Einsatz und Ausdruck vorbehalten und nicht um knackscharfe und kontrastreiche Bilder mit abgesoffenen/überstrahlten Bilddetails zu produzieren.

Spezialszenen-Aufnahmeprogramme (FUNC-->Aufnahmemodi-->SETSCN-->Auswahl):

• Portrait zur Motivfreistellung vor einem unscharfen Hintergrund

• Schnee, verhindert Motivunterbelichtung auf hellem Schnee

• Spotlight, Szenen mit Scheinwerferlicht aufnehmen, Gain wird abgeschaltet

• Sport

• Strand, Unterbelichtung auf hellem Strand wird verhindert

• Nacht

• Sunset, Sonnenuntergangaufnahmen

• Feuerwerk

Weißabgleich (ABW, Auswahl):

• Automatik

• Tageslicht

• Schatten

• Wolkig

• Kunstlicht

• Leuchtstoff I

• Leuchtstoff II

• Manuell-Set über Graukarte z.B.

Bildeffekte (Auswahl):

• Kräftig

• Neutral (für späteres Color-Grading z.B. gut geeignet)

• Gering schärfen

• Hautton soften

• Custom:

  • Farbtiefe

  • Helligkeit

  • Kontrast

  • Schärfe

  • Gain; siehe Beitrag "Praktische manuelle Einstellung der Gain-Verstärkung" 

Die Wirkung der Settings habe ich auf meinem 22"-Vorschaumonitor(16:9) per HDMI-Kabelverbindung ausgetestet, da man auf dem kleinen Kameramonitor nicht beurteilen kann was diese oder jene Einstellung genau bewirkt.

Weitwinkelvorsatz:

Die Canon Kamera HV30 verfügt über einen Weitwinkelbereich von 43,6mm bezogen auf das Kleinbildformat. Bin auf einen recht guten Weitwinkelvorsatz gestoßen, der meinen Zweck voll erfüllt, Die Typenbezeichnung auf dem Vorsatz lautet: fotos-alive 0.45x Super High-DefinitionWide Angle Lens with Macro 52mm. Mit 0,45x43,6 = 20mm bekommt man eine recht ordentliche Weitwinkelaufnahme, siehe auch CV 06-2007 Seite 69. Das Gehäuse ist aus Titan/Aluminium schwarz pulverbeschichtet und nicht Plastik, ein Microfasertuch und zwei Objektivschutzkappen werden mitgeliefert, ebenso ein Transport-Schutzbeutel. Angeschlossen wird der WW-Vorsatz mit einem mitgelieferten Zwischenring von 52 auf 43mm. Den Vorsatz kann man hier günstig bestellen.

Der rote Rahmen im Bild zeigt, was das Original HV30-Objektiv
 in Weitwinkelstellung aufnehmen kann, das WW nimmt ca. 1,56fach mehr auf

Mit dem WW- Vorsatz, Sonnenblende und Akku wiegt die HV30 jetzt 862 Gramm

Leicht gebogene senkrecht verlaufende Bildkanten, ansonsten gibt
es an dieser WW-Aufnahme nichts zu beanstanden

Natürlich kommt dieser günstige Weitwinkelvorsatz aus Asien, er ist aber sein Geld Wert und besser als der Kenko-Vorsatz für meine Sony HDR-HC3. Selbst durchgezoomte Aufnahmen werden scharf abgebildet, das benötige ich aber eigentlich  gar nicht. Man kann die kameraseitige Linse abschrauben und mit der Kamera als Macro-Vorsatzlinse benutzen. Frontseitig ist ein Anschlußgewinde (67mm) vorhanden. 

Da der Echtzeit-AF-Sensor wird vom WW-Vorsatz mit aufgesetzter Sonnenblende verdeckt, aus diesem Grund wird die Kamera für WW-Aufnahmen vom Instanf-AF auf Normal-AF umgeschaltet, d.h. hierbei erfolgen die Kontrastmessungen für die Fokusierungen durch das Objektiv(TTL) durchgeführt.

Die Optik des WW-Vorsatz zeichnet scharfe Bilder, trotz kleiner Zentrierfehler. Selbst in maximaler Weitwinkelposition bekommt man aber keine Abschattungen in den Bildecken, senkrechte Linien krümmt der Vorsatz leicht tonnenförmig, angesichts des Weitwinkelfaktors ist das aber verzeihbar.

Sonnenblende für Weitwinkelvorsatz:

Der Vorsatz hat ein 67mm Front-Anschlußgewinde. Vom Lieferanten der Objektivvorsätze habe ich als Sonnenblende die sog. "Tulpe" zum aufschrauben auf die Vorsätze bezogen. Es handelt sich um das Fabrikat mennon Camera Lens DC-S Hood 67mm. Durch den Gewindeanschluß geht diese Sonneblende im Gegensatz zu aufgeklemmten Sonnenblenden bei Transporten/Aufnahmen nicht verloren. Mit dem zusätzlichen Gewindering kann man die Sonnenblende unbeabsichtigtes Verdrehen gegen die Kamera "kontern".

Die inneren Kanten der Sonnenblende mußte ich ein wenig nachfräsen, da es in den Bildecken bei größter Weitwinkelstellung des Zoomt zu Abschattungen gekommen ist.

Sonnenblende für das Kameraobjktiv:

Obige "Tulpe" benutze ich auch für das Kameraobjektiv. Der Anschluss erfolgte über entsprechende Zwischenringe.

Televorsatz:

Der 2fach Telekonverter von Fotos-alive ist ein Flop im Vergleich zum Weitwinkelkonverter. Die Bildfehler sind enorm, an Kontrastkanten entstehen schlimme Farbsäume und in Weitwinkelposition vignettiert der Vorsatz extrem. Es ist besser man verzichtet auf den Kauf dieses Televorsatzes!

Wenn schon ein Televorsatz, dann das Raynox DCR-2025 Pro 2,2fach. Mit diesem Televorsatz hat z.B. die Hobbynaturfilmer Rolf Hankel seine schönen Wildlife-Aufnahmen gemacht. Die KB-Brennweite liegt dann für diese kleine Kamera bei 960mm!

Unendlicheinstellung für den Focus

Diese Funktion ist sehr wichtig bei Aufnahmen mit wenig Licht, z.B. Aufnahme eines Stadtpanoramas oder Feuerwerkes, auch bei Nachtaufnahmen. 

Hierfür muss nach Zoom-Einstellung auf den Bildausschnitt der Focus-Schalter links vorn über 2 Sekunden betätigt werden. Nach dem auf dem LCD-Monitor zuerst MF erscheint, taucht dann das Unendlichzeichen auf und somit wird dann auch ein Autofocus-Pumpen verhindert.

Eignung der Canon HV30 für Super8-Videotransfer?

Ich habe einen Vergleich gefahren mit HV30 und HC3. Eindeutig ist die HC3 hier die bessere Kamera, sie hat einen deutlich besseren Kontrastausgleich, die Farben sind dem transferierten S8-Film ähnlicher und sie hat dafür auch eine für die HDV-Abtastung ausreichende Bildschärfe und ein gutes Farbspektrum. Nicht zuletzt läßt sich die HC3 mit dem Touch-Monitor viel besser erschütterungsfrei per Stift während des Transfers bedienen.

Zubehör:

• Wie bei der Sony HDR-HC setze ich Bänder von Panasonic Typ AY-DVM60FE mit 60 Minuten Laufzeit im SP-Mode ein.

• Die schon bei meiner Sony-Kamera eingesetzte hama Rechtecksonnenblende M49 klemmt sehr gut auf dem Objektivaußenring der Canon-Kamera, für den Echtzeit-AF-Sensor habe ich eine Öffnung eingefräst. Ferner musste ich die zwei Stege in der Sonnenblende etwas ausfräsen damit man die Sonnenblende über eingeschraubte Filter schieben konnte. 

• Zwei zusätzliche Akkus und ein separates  Akkuladegerät

• Rode VideoMic als externes Mikrofon mit Richtwirkung

• Weitwinkelvorsatz (sh. Beschreibung oben)

• Makrolinse vom Weitwinkelvorsatz

• Heliopan IR-Videofilter 103 E-43, sperrt Infrarotstrahlen bei intensiven Sommerlicht, die Bildwiedergabe wird schärfer, die Farben werden brillianter und die Trennlinien scharf abgegrenzt.

• NDX8-Filter, hauptsächlich für Aufnahmen in südlichen Regionen bei zuviel Licht und weiter geöffneten Kamerablende für schärfe Aufnahmen wegen Unterdrückung von Beugungsfehlern bei zu kleiner Kamerablende

• Polfilter zirkular, für sattere Farben und gegen Reflexionen

• Diverse schon vorhandene Nahlinsen

• BPH-MiniStabi Körperstativ mit SteadyGriff für über 90% der Aufnahmen

• BPH-MiniSchwebestativ für Schwebeaufnahmen

Video-Bandsorte:

Mit zwei HDV-Kameras kann ich beliebig für Zwecke der Archivierung hin-und-her auf Bänder kopieren. Mit den ME-Bändern von Panasonic Typ AY-DVM60FE (ca. 14,80 bis 19,99 Euro im 10er-Pack) mit 60 Minuten Laufzeit im SP-Mode habe ich die letzten 3 Jahre in meiner Sony HDR-HC3 sehr gute Erfahrungen gesammelt. Bei Einsatz von 55 Bändern in meiner ersten HDV-Kamera hatte ich keine Drop-outs bzw. Bildstörungen.  Die Videosignale der miniDV-Bänder/Archivbänder bei mir haben noch nie den kritischen BER-Wert überschritten der zu Bildfehlern geführt hätte.

BER = Bit Error Rate; also Bildfehlerrate. Aufgrund der Fehlerkorrektur der Kamera kann eine gewisse Anzahl fehlerhafter Bits kompensiert werden. Ist die Zahl zu hoch, treten im Bild Fehler auf.

Kundenrezensionen zu diesem Band

Bei ME (Metall Evaporatet) wird das Metall für die Magnetisierung auf ein Trägermaterial (Kunststoffband) mit hoher Temperatur aufgedampft. Zusätzlich wird noch eine Gleit-Schutzschicht aufgelegt, die gegen Abrieb schützt.

Für die Archivierung nehme ich schon einmal für die Aufnahme verwendete Bänder und kennzeichne diese mit entsprechenden Etiketten vom Zweckform (L6020REV). 

Über die Vor- und Nachteile einzelner Speichermedien habe ich hier etwas verfaßt.

Um den sog. Drop-outs (lokaler kurzer Bildausfall) vorzubeugen gibt es eine einfache Regel:

• Bandmarke nicht wechseln und auch nicht mischen zwischen ME und MP, sonst klebt der unterschiedliche Bandabrieb zusammen und verschmiert die Kopftrommel (ein Kopftrommelersatz kostet etwa 180-220 Euro!).

• Die Kopftrommel nicht ständig auf einer Bandstelle laufen lassen (keine Standbildwiedergabe!) die abgewetzt wird und damit potentiell für Drop-outs gefährdet sein kann.

• Für jede Aufnahme ein neues Band verwenden.

Robuster als die ME-Bänder sind die MP-Bänder, auch teurer natürlich. 

Spezielle HDV-Bänder - von Panasonic gibt es das AY-HDVM63MQ (ca. 4,76 Euro) - habe ich noch nie eingesetzt.

Zwar liest man öfters, dass man in regelmäßigen Abständen ein Reinigungsband (ein Reinigungsband sollte man nie zurückspulen!) für einige Sekunden (nur max. 9sec, sonst schleift man vorzeitig den Videokopf ab!) in der Kamera laufen lassen sollte. Ich habe das aber auch noch nie gemacht. 

Handling in der praktischen Anwendung bei einer 27tägigen Marokko-Reise:

Bei der geführten Wohnmobilreise "Auf den Spuren alter Karawanen" im März 2009 habe ich mit An- und Abreise insgesamt 10 Videobänder verbraucht. Das Capturing bereitete keinerlei Probleme, habe keinen einzigen Drop-out auf den kopierten Aufnahmen.

Ich habe mich für folgende Aufnahmesettings entschieden:

1. Automatikmodus, selten...

2. Meist im Programmmodus(Tv) mit vorgewählter Verschlußzeit und manueller Korrekturmöglichkeit der Belichtung per SET/Joystick. In der Regel habe ich als Verschlußzeit 1/50 sec gewählt, bei schnelleren Bewegungen auch mal 1/120 sec und wenn es zu dunkel war 1/25 sec. Wenn der Zahlenwert für die eingestellte Verschlusszeit zu blinken begonnen hat, war das ein Zeichen vom Belichtungssystem, dass keine passende Blende mehr eingestellt werden kann. 

3. Schwachlichtaufnahmen per "Spotlight" und HDV25(PF25), wenn mir das Bild im Monitor nicht zu dunkel erschien

4. Schwachlichtaufnahmen per Kinomodus mit HDV25(PF25), dazu habe ich noch die Programmautomatik (TV) aktiviert und die Verschlusszeit auf 25 Bilder/Sec eingestellt, wenn es für eine Aufnahme nach 3 zu dunkel war.

Bildaufnahme 1920x1080 in Erg Chebbi (Marokko)

Heliopan IR-Videofilter 103 war praktisch immer auf dem Objektiv, ebenso die Sonnenschutzblende. Bei Aufnahmen in einer Kasbah (in Tata) und auch bei Filmarbeiten in einer Moschee (in Meknes) habe ich den mitgeführten Weitwinkelvorsatz eingesetzt.

OIS war immer zugeschaltet, meist hatte ich die Kamera noch zusätzlich mit einem zusätzlich angebrachten Haltegriff geführt. An den Einsatz eines Dreibeinstatives war einfach nicht zu denken, schon gar nicht in den Souks bei dem dortigen Gedränge, den Menschenmassen dort und weil man mit einer Gruppe immer unterwegs war, was auch Vorteile hatte. Während einer 7sec-Aufnahme war allerdings die Gruppe dann schon etwa 10m weg. Um den Kontakt nicht zu verlieren und problemlos Anschluß zu finden bin ich also meist der Gruppe voraus geeilt, damit ich später nicht zuviel aufzuholen hatte. Eine recht stressige Angelegenheit also.

Aufnahmen vom Kamel aus: Diese "Wüstenschiffe" bewegen einen oben vor-zurück und auf-ab. Was hatte ich oben zu Verfügung? Eigentlich nur den SteadyGriff mit Nackenriemen und den aktivierten OIS. Zusätzlich mußte mich ab und an am Sattelgriff noch mit einer Hand festhalten um nicht herunterzufallen. Ich habe also die Kamera eingeschaltet und gegen den Nacken gespannt und gefilmt. Später in der Postproduktion stellte es sich heraus, dass diese Aufnahmen am besten wirken, wenn man aus den Aufnahmen eine "Zeitlupe" erzeugt mit "flüssiger Bewegung", wobei ich Zeitlupenwerte zwischen 50 und 70% der ursprünglichen Geschwindigkeit wählte. So sah dann die Schaukelei am sanftesten aus, Stöße sind damit ebenfalls in ihrer ursprünglichen Dramatik unterdrückt worden. In meinem Trailer habe ich die Zeitlupen noch mit Studio 12 erstellt, für die Blu-ray dann mit den besseren Zeitlupenfunktionen von Premiere Pro CS3.

Die Tonaufnahmen mit dem kameraeigenen Mikrofon sind nicht besonders gut ausgefallen, vor allem für interessante frontseitige Soundereignisse, es fehlen die Tieftöne und die Soundtransparenz die dann dem Sound eine andere Dynamik gegeben hätten, die Sony HDR-HC3 kann das viel besser. Das obige Rode VideoMic hatte ich bei dieser Reise noch nicht dabei.

Gestört hat mich an der HV30, dass die Bedientastatur für das Bandlaufwerk nicht beleuchtet ist. Das hat mich manchmal bei schlechten Lichtverhältnissen schon behindert, auch wenn ich nicht viel gespult habe.

Beim Besuch in Erg Chebbi, dem zu Marokko gehörigen Teil der Sahara habe ich sämtliche Ritzen, Steckeranschlüsse, auch die Löcher im Gehäuse zum Mikrofon hin oder um das Bandlaufwerk herum mit Tesafilm abgeklebt, damit mir ja kein feiner Sand in die Kamera eindringt. Nach dem Verlassen der Sahara habe ich erleichtert festgestellt, dass die Kamera wegen dieser Vorbeugungsmaßnahme keinen Schaden genommen hat. Die abgefilmten Bänder sind vorsichtshalber ebenfalls mit Tesafilm abgeklebt worden. Das Wohnmobil selbst haben wir natürlich ebenfalls in einer größeren Aktion abgeklebt vor der Einfahrt in die Sahara, ebenso wie die anderen Mitreisenden... 

Meine drei Akkus hatten nie Strommangel, schließlich haben wir ein Solarkraftwerk auf dem Wohnmobil und nachladen war damit jederzeit möglich. 

Video-Trailer Marokko:

 
Marokko: Auf den Spuren alter Karawanen von Bruno Peter Hennek bei Vimeo.

Das Video ist auf dieser Seite hier in SD zu sehen, klickt man den ersten Link unter dem Video an, kann man das Video in HD mit bis zu 1280x720p auf Vimeo sehen.

Zusammenarbeit mit der DSLR Canon EOS 550D:

Was die Bildwiederholrate angeht, nehme ich mit der EOS 550D in Full-HD 1920x1080/25p auf und die HV30 wird auf HDV 25(PF25) bei 1440x1080 Bildpunkten im Kino-Modus eingestellt. Die Projekteinstellung in EDIUS Pro 6.5 wird auf 1920x1080/25p aktiviert. Nun kann man Aufnahmen beider Kameras auf der Timeline mischen und per YUV-Kurve aufeinander abstimmen. Damit sind diese Video auch kompatibel zu der Blu-ray Spezifikation. Kürzere Videos kann man als AVCHD-DVD brennen. Sony PS3 spielt das problemlos ab.

VHS-Videos in DV-Videos konvertieren:

Die HV30-Videokamera verfügt über einen A/D-Wandler der sehr gute Ergebnisse auf den PC liefert.

Der Geräteaufbau ist einfach:

Als VHS-Zuspieler setze ich einen Blaupunkt Recorder RTV-810 HIFI ein. Per mitgelieferten Stereo-Videokabel STV-250N wierden die Canon HV30 mit dem VHS-Zuspieler verbunden. Bei der Kamera wird die AV-Buchse (Klinke 3,5mm) mit dem VHS-Zuspieler über Output - Cinch/Scart- Anschlüsse miteinander verbunden.

Das Band wird aus der Kamera rausgenommen, da das analoge Videosignal nur durchgeschleift werden soll zum PC wo es auf der Festplatte digital gespeichert wird. Die Übertragung zum PC erfolgt über die Firewire-Schnittstellen an der Kamera und am PC, mit dem entsprechenden Kabel.

Mit dem A/D-Wandler der HV30-Kamera wird das vom Magnetband kommende Analogsignal in ein gutes DV-Signal gewandelt mit einer Auflösung von 720-576 Bildpunkten. Je nach VHS-Band kann es sich um ein 4:3 Videobild oder ein 16:9 Videobild im 4:3 TV-Format, also mit schwarzen Balken oben und unten.

Als Capturing- und Editier-Programm setze ich neuerdings EDIUS Pro 6.5 ein, dort wird ein Generic OHCI SD PAL 720x576 50i 4:3 48kHz - Projekt angelegt und für die Erfassung die Canon HV30-Kamera aktiviert. EDIUS Pro 6.5 ist sehr nützlich, weil man verschiedene Resampling-Methoden für das importierte Videomaterial einsetzen kann ohne das Programm mit Datieaustauschformaten verlassen zu müssen.

Nach dem die Kamera auf "Play" und der VHS-Zuspieler eingeschaltet worden sind, muß in der Kamera der A/D-Wandler aktiviert werden. Dazu wird die Taste FUNC. an der Kamera betätigt, dann geht man per Kreuztasten auf das Kamera-Menü und wählt die Option AV --> DV. Nach dem man auf "ON" den A/D-Wandler aktiviert hat und den VHS-Zuspieler abspielt, bekommt man in wenigen Augenblicken ein Bild auf dem Kamera-Monitor (auch den Ton natürlich) und im Vorschaufenster von EDIUS Pro 6.5. Wenn man jetzt per F9-Taste das Capturing für das digitalisierte Video aktiviert hat, landet das Digitalvideo auf der Festplatte des PCs. Nun bleibt es dem Editor überlassen, die Möglichkeiten des Videoschnittprogrammes zu nutzen um das übertragene Video zu bearbeiten und auf DVD zu brennen.

Mit dem Kauf der HV30 ersparte ich mir den Kauf eines zusätzlichen Hardwarekonverters für Analogvideos auf Digitalvideos.

Abschließende Bemerkung:

Die Canon HV30 ist für mich auch aktuell noch unter dem Strich eine sehr gute HDV-Kamera mit einer sehr guten Luminanz-Auflösung, einem guten Bildstabilisator (OIS) und guten manuellen Eingriffs- möglichkeiten. Für schnelle Dokumentationen und Filmlook-Aufnahmen zusätzlich zu der Canon EOS 550D ist diese Kamera aufgrund ihrer Kompaktheit und Funktionsvielfalt derzeit ideal verwendbar.

Um mit beiden Kameras ein gegenseitig ergänzendes Projekt aufzunehmen, verwende ich HDV25(PF25) zusammen mit Full-HD-25p. Mit EDIUS Pro 6.5 ist es kein Problem augenscheinlich verlustlos mit dem Filter Lanczos3 die HDV-Szenen der HV30 mit den Progressiv-Full-HD-Videos der EOS 550D zusammenzuführen.

Der Kino-Modus der HV30 ist nicht schlecht, vorausgesetzt man setzt diesen Aufnahmemodus korrekt ein. Kombiniert man den "Kino-Modus" mit "HDV25(PF25)" oder nutzt man den "Spotlightmodus", hat man auch sehr gute Chancen für gute Lowlight-Aufnahmen. Nicht alles ist optimal bei dieser Kamera gelöst, z.B. das weniger gute Kameramikrofon, die fummelige Drehwalze oder die fummelige Okularanpassung für den Sucher sowie die schlecht zugängliche Peak-Funktion.

Man muss die Vielfalt der manuellen Settings und Setting-Kombinationen in Tests ausloten und die Ergebnisse am HDTV prüfen um auch in Grenz-Aufnahmesituationen beste Ergebnisse zu erzielen. Die Kamera hat zweifellos das Zeug dazu und sie ist auch für ambitionierte Hobbyfilme sehr vielseitig einsetzbar. Ob eine Video-Spiegelreflexkamera die HV30 ersetzen kann, wird im nachfolgenden Kasten ein wenig beleuchtet.

Nachtrag:  CF-Karten Videorecorder Datavideo DN-60 Per FireWire-Kabel an der HDV-Kamera Canon HV30 angeschlossener CF-Karten Recorder DN-60 von Datavideo ersetzt das Badlaufwerk. Das ist eine gute Nachricht für Hobbyvideofilmer die auf ihre guten HDV-Kameras HV20, HV30 oder HV40 noch nicht verzichten wollen aber die Daten nicht mehr auf das Bandlaufwerk bei der Aufnahme sondern auf eine CF-Speicherkarte aufnehmen wollen. Über die FireWire-Kabelverbindung zwischen Kamera und meinem Notebook bzw. Videoschnitt-PC nehme ich schon jahrelang Videos auf bei der Digitalisierung von N8/S8-Filmen auf.   Der kleine Batterie/Akku-Recorder (112x74x28mm, 160g) ist sehr kompakt mit Anbringungs- möglichkeit auf Blitzschuh oder Schulterstütze-/Kamera-Blitzgriff die ich immer bei der Aufnahme verwende. Die CF-Karte kann im FAT32 und NTFS-Dateisystem aufzeichnen. Netzbetrieb ist ebenfalls möglich. Die Aufzeichnung der Videodaten von der Canon HV30 erfolgt im HDV-Modus in M2T, genauso also wie im Falle des Videobandes. Der Recorder kostet derzeit ca. 474 EUR! Instruction als PDF-Datei Artikel von Videomaker Mehr Informationen bei DATAVIDEO

Es gibt nicht die ideale Kamera, immer nur den besten Kompromiss.

Linkliste:

/1/ Bildparameter professionell kontrollieren, siehe auch hier

/2/ SINN UND UNSINN VON CAMCORDER-TESTS

/3/ Canon HV30-Firmwareupdate

/4/ HV20/HV30-Forum

/5/ Canon HV30 Exposure Calibration

/5/ HV30 Firmware Analysis

/6/ Rolling Shutter Test Canon HV30 vs Nikon D90

/7/ Reaching out with Rode

/8/ Review of the RØDE Videomic

/9/ Chromatische Aberration der teuren Canon XHA1 und XLH1a in diesem Blog

/10/ Schnellkurs Mikrofontechnik 

/11/ 25PsF bei Wikipedia

/12/ Basic Canon HV20/30 knowledge

/13/ Clevere Tricks für Kameraleute

/14/ Farblook

/15/ Flip Hack für HV30

/16/ 25p-Info von Canon zu der HV30: hier , hier und hier

/17/ Erfahrungen mit meiner Sony HDR-HC3